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印度:圣烟、后殖民贵族和带枪的舞者

2019-07-30 04:35:57 0人评论 次浏览
2019-07-29 10:01 凤凰网旅游 朱英豪 0参与

  无论在恒河改道的圣地瓦拉纳西或是上游的瑞诗凯诗,无论在锡克教的圣地阿米撒,还是喜马拉雅山脚下的斯利那加,我都隐约看到了那“灵犀一指”的存在。

  | 进入印控克什米尔

  || 圣烟、后殖民贵族和带枪的舞者

  印度是神庙的海洋。无论豪街陋巷,狭窄小径,均能见到不同规模、精致粗糙不一的神庙,有的甚至只有垃圾桶这么大,摆在路口。虔诚的教徒经过这里会停下来,躬身摸一下雕像,再用沾了神性的手点下自己的眉心,继续上路。

  澳大利亚著名导演简·坎平的影片《圣烟》企图表达的就是西方伦理与东方灵性的对峙,而代表后者的,就是印度教。影片中女主角露丝在印度被现世圣人“灵犀一指”,心灵上立刻得到了前所未有的冲击。

  无论在恒河改道的圣地瓦拉纳西或是上游的瑞诗凯诗,无论在锡克教的圣地阿米撒,还是喜马拉雅山脚下的斯利那加,我都隐约看到了那“灵犀一指”的存在。而过去,又有多少名人怀着不同的目的,不远万里执意来到这块神奇的土地,寻找自我灵感瞬间点悟。甲壳虫乐队特立独行的ORACLE总裁拉里,也都多次来印度寻求灵感。

  走进印度,一不小心,就会圣烟渐欲迷人眼。瓦拉纳西是天边的圣城,信徒的乌托邦。走在黄昏里的恒河边上,火葬场上的灰烬还没完全沉入河底,身着鲜艳莎丽的姑娘已经开始在河边点上一盏盏许愿灯了。如果没有注意到跟前有一个醍醐灌顶的老外浸泡在河水里,我会觉得自己是一个误入桃花源的局外人,是《镜花缘》里的唐敖公。

  如果说瓦拉纳西给我震撼,那么,和巴基斯坦交界的阿姆利则城却是真正给我带来心灵上的洗刷。在这个锡克教的圣地,我头缠橙布随着祈祷的人流赤脚汇入花蜜池塘,池塘的中央就是著名的用云石和黄金铸造的世界上最昂贵的黄金宫。

  成千上万的圣徒们,脸上挂着幸福的笑容,井然有序地排队到池塘里去汲水,然后匆匆地递给另个教徒去冲刷大理石地面。孩子们穿梭在大人中间帮忙,时而学滑雪的姿势在湿漉漉的地面上滑行,顺便清洁地面的污垢。

  喜马拉雅山脚下的圣烟又是另一番景象。那是欧洲后殖民时代终止后,在遗留下的船坞里袅袅升起的现代炊烟,是那个曾经的欧洲殖民者的度假天堂。因为截然不同的高山气候,雪山圣湖和纯净的宗教气息,使我们狂欢的心可以稍事休憩。

  我们有幸下榻在斯利那加旅游协会理事长开办的“克什米尔王”号船坞里。三层高的船坞设计完全效仿了16世纪印度英国贵族的生活方式,还配备了私人管家侍奉。贵族般尊享舒适的船坞生活,很容易让我们遗忘从樟木机场到斯利那加一路N次的安检严查。然而,岸上毫不夸张的三步一岗、五步一哨,提醒我克什米尔依然是世界上少数最不安全,被旅行杂志严重警告不得前往的旅游目的地之一。

  虽然看不到太多的西方游客,当地报纸上几乎隔天就有大大小小的爆炸暗杀报道。虽然天天接受哨兵的盘查,我们还是很享受这种荷枪实弹下压榨出来的紧张和刺激。

  而更有意思的是,这些带枪的土兵,有时也会在我的镜头前跳舞。在我眼里,这些士兵手里拿的和一个印度孩子手里握着的板球棒没有什么区别,都是殖民者走的时候留下的遗物。而现在,大人和小孩,正拿在手里玩弄呢。

责编:王怡婷 分享:
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